Деревообрабатывающие станки - делаем сами - ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА, РАЗРЕЗАНИЕ И ШЛИФОВАНИЕ МЕТАЛЛА

Мы расскажем Вам о том как своими руками, используя доступные инструменты и материалы, сделать относительно простые деревообрабатывающие станки и приспособления к ним, а также об основных операциях по технической обработке древесины.

В напутствие хотелось бы дать Вам несколько советов и пожеланий: встав на путь технического творчества, вооружитесь терпением и настойчивостью; соизмеряйте свои желания с имеющимися возможностями; пользуйтесь простыми техническими приемами, доступными инструментами и материалами; не опускайте руки при первых неудачах. Успех обязательно придет к вам!

Последние публикации на сайте

ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА, РАЗРЕЗАНИЕ И ШЛИФОВАНИЕ МЕТАЛЛА

Каждому домашнему мастеру важно не только иметь заточное устройство, но и уметь самому правильно заточить и заправить на нем любой режущий инструмент.

Заточка бывает черновая (грубая, обдирочная) и чистовая (тонкая), мягкая и жесткая, сухая и мокрая, а доводка механическая (алмазными и мелкозернистыми абразивными кругами) и ручная (брусками, оселками, пастами, шлифовальными порошками) и пр.

Напомним некоторые общие правила заточки режущего инструмента.

Тем умельцам, которые регулярно занимаются деревообработкой, рекомендуется иметь несколько комплектов ножей, пил, стамесок, затачивать их все одновременно, чтобы не тратить много времени и сил на частую наладку и переналадку заточных устройств.

При заточке инструмента надо грамотно выбирать характеристики шлифовального круга. Так, материал, из которого он изготовлен, должен иметь более высокую твердость, чем обрабатываемый материал. Если твердость последнего равна твердости абразивного материала или близка к ней, процесс обработки возможен, но он недостаточно производителен. Вместе с тем, чем тверже обрабатываемый предмет, тем мягче должен быть круг, и наоборот. Это позволяет затупившимся зернам уступать место более острым, расположенным глубже. Если это условие не соблюдать, то круг быстро засаливается и перестает хорошо резать.

Для заточки инструмента из быстрорежущей стали выбирают среднетвердые круги, а из твердых сплавов — круги на однудве степени мягче. При работе на точиле с повышенной жесткостью и устойчивостью против вибраций пользуются мягкими абразивными кругами.

При шлифовании фасонного режущего инструмента круги выбирают с повышенной твердостью, поскольку они характеризуются увеличенной стойкостью профилирующей кромки. Без смазывающеохлаждающей жидкости, как правило, применяют более мягкие круги, чем при шлифовании с охлаждением. Повышенные режимы шлифования требуют более твердых кругов.

Во избежание прижогов при заточке режущих инструментов предпочтительно применять мягкие и среднемягкие круги. Однако следует учитывать, что мягкие круги быстрее изнашиваются, чем твердые.

Для заточки инструмента рекомендуется применять круги больших диаметров, так как они обеспечивают повышенную производительность и лучшее качество заточки. Чтобы острие инструмента меньше выкрашивалось, его затачивают фаской против движения круга. При этом следует избегать чрезмерно больших подач инструмента на шлифовальный круг, чтобы не допустить вибрации последнего, перегрева лезвия, искажения его формы. Мокрую заточку в любительской практике следует считать предпочтительной.

Если же приходится затачивать инструмент всухую, то желательно за один проход снимать лишь тонкий слой металла, использовать узкий круг, который быстрее охлаждается, не прижимать крепко лезвие к нему, водить не останавливаясь затачиваемую часть инструмента по кругу, не допускать нагрева лезвия больше, чем выдерживают пальцы, и т. д.

После заточки инструмент обязательно правят оселком или алмазным кругом. Хорошо направленное лезвие становится более острым и стойким. Качество заточки и доводки инструмента проверяют с помощью лупы или на ощупь, осторожно проводя ногтем по жалу лезвия: если ноготь как бы врезается в него, значит, оно достаточно острое; если же ноготь скользит по лезвию, то продолжают его правку на оселке. Острый инструмент режет древесину легко, чисто, не сминая ее.

После напоминания общих правил заточки различных инструментов можно перейти к заточке конкретных типов из них, поскольку она имеет свои особенности.

Так, заточку строгальных ножей производят чашечным (цилиндрическим или конусным) кругом. Его тща

тельно выставляют: поворачивая шпиндель вручную, находят такое положение круга, при котором он имеет наименьшее радиальное и торцевое биение. Чтобы каждый раз не тратить много времени на подобную операцию, рекомендуется шлифовальный круг, его крепежную арматуру и шпиндель отметить в найденном положении краской. При повторных установках следует ориентироваться по этим меткам. Если требуется, то круг дополнительно заправляют, устраняя торцевое и радиальное биение. При этом желательно сформировать на его рабочей поверхности поднутрение под углом 10–15° или закругление.

Затем, закрепив нож в держателе приспособления, настраивают его положение по отношению к шлифовальному кругу. Для этого нож подводят к торцу, с помощью кулис устанавливают угол заточки примерно 40°, фиксируют опорный стол в найденном положении. Далее добиваются равномерного касания по всей длине ножа торца круга и фиксируют его держатель. После этого с помощью ходового винта отводят каретку немного назад, включают двигатель. Снова плавно подают ее вперед до легкого касания ножа и круга и закрепляют ходовой винт контргайкой. В заключение, перемещая каретку вместе с ножом в одну и в другую сторону относительно торца круга, производят заточку ножа. При этом не допускают чрезмерной подачи его на круг, чтобы избежать прижогов изза перегрева лезвия.

После заточки нож доводят точильным бруском, добиваясь, чтобы режущая кромка была острой, не имела заусенцев, зазубрин, грубых рисок, трещин и ржавчины. Если требуется, то проверяют его массу и подгоняют до массы других ножей, входящих в один комплект. Разница не должна превышать более одного грамма. Делают это за счет снятия части металла с торца более тяжелого ножа.

Круглые пилы затачивают тарельчатым кругом, установленным конусной стороной к свободному концу шпинделя точила. Для этих же целей допустимо применение армированного отрезного диска.

Пилу для продольной распиловки древесины затачивают в такой последовательности: вначале настраивают приспособление, привертывают держатель к одному из концов опорного столика, устанавливают на подставке

пильный диск и с помощью промежуточных колец, а также кулис регулируют его положение по отношению к шлифовальному кругу. Он должен находиться в горизонтальной плоскости на уровне центра вращения шпинделя, а затачиваемая грань одного зуба при этом соприкасалась бы по всей ее длине с торцевой поверхностью круга. Зафиксировав в найденном положении держатель пилы, надо отрегулировать упорный винт каретки так, чтобы шлифовальный круг углублялся в пазуху зуба на заданную глубину.

Включить двигатель, убедиться, что вращение круга направлено навстречу затачиваемому инструменту. Осторожно подавая каретку вместе с пилой на шлифовальный круг, заточить переднюю грань первого зуба. Отвести каретку назад, повернуть диск на один зуб и заточить его. Так поступить и со всеми остальными. Заточку зубьев пильного диска для поперечной распиловки древесины производят под острым углом к его боковой поверхности за две установки. Угол заточки (примерно 25°) выставляют с помощью кулис, а положение первого зуба «на касание» по всей длине передней грани с абразивным кругом — держателем пилы. Зафиксировав последний, а также упорный винт каретки в найденном положении, включают двигатель и затачивают пилу через каждый зуб. Чтобы заточить остальные зубья требуется перевернуть пильный диск на 180° градусов относительно горизонтальной оси, переставить его вместе с держателем на другой конец опорного столика, отрегулировать положение зубьев по отношению к плоскости и торцу шлифовального круга, изменить вращение шпинделя в обратную сторону и завершить операцию.

Процесс заточки ножей и пил с помощью второго варианта механизма, установленного на каретке станка «У1», по существу мало чем отличается от того, о котором мы рассказали.

При повышенных требованиях к качеству пропила иногда у боковых режущих кромок зубьев пил для продольного пиления тоже делают косую заточку по передней грани, как у пильных дисков, предназначенных для поперечного распиливания: у четных зубьев в одну сторону, у нечетных в другую. Так же можно затачивать зубья, имеющие ломаную заднюю грань. При этом каждый

из них, отогнутый вправо, должен иметь скос верхней задней грани влево, и наоборот, т. е. острые грани всех зубьев должны быть расположены с внешней их стороны, чтобы при пилении они могли подрезать волокна.

В процессе заточки иногда срезают часть зубьев пилы, уменьшая их количество в 1,5–1,8 раза. Чаще всего так поступают с пилами, имеющими мелкие зубья, при отсутствии дисков с крупными зубьями. Последние позволяют при незначительном ухудшении качества «распила заметно снизить затраты энергии на резание, облегчить сам его процесс.

Следует предупредить, что при заточке пилы ее нельзя сильно прижимать к шлифовальному кругу. Это лучше всего делать за 4–5 проходов, а. последние из них производить при минимальном врезании круга, как бы выглаживая зубья, постепенно доводя их до нужной остроты. Оставшиеся заусенцы на их боковых поверхностях сошлифовывают мелкозернистым бруском.

Перед заточкой рекомендуется профуговать зубья как по высоте, так и с боков. На деревообрабатывающем станке это делают мелкозернистым бруском, расположенном на пильном столе, а на электрическом точиле — самим шлифовальном кругом. В обоих случаях пильный диск должен вращаться в направлении обратном рабочему. При этом допускается сошлифовать до 3/4 зубьев. В ходе последующей заточки им придают «родной» профиль.

Опытные читатели, видимо, заметили, что при описании порядка заточки круглых пил мы ни разу не упомянули о фиксирующем механизме, с помощью которого обычно осуществляется поворот пилы вокруг ее оси на величину шага зубьев. И это не случайно, поскольку такой механизм в нашем приспособлении отсутствует, хотя он и очень прост по конструкции. Практика показывает, что он иногда является помехой в работе, особенно когда требуется срезать часть зубьев, поправить профиль некоторых из них, заточить «нестандартные» зубья и т. д.

Описанное устройство позволяет при необходимости затачивать и зубья пил с пластинками из твердого сплава. При этом применяют алмазные или карборундовые круги. А саму заточку выполняют предельно осторожно, чтобы не исказить первоначальный профиль зубьев, не нарушить их целостность.

По существу не отличается от указанного порядка и заточка цельных насадных затылованных фрез. Широкую фрезу при этом выставляют так, чтобы сошлифовываНие металла с передней поверхности зубьев происходило симметрично. Добиваются такого положения фрезы за счет подбора промежуточных колец между нею и подставкой или применения подставки нужной высоты. Многообразие конструкций фрез требует использования различных схем их заточки. В домашних условиях при отсутствии специального оборудования сделать это, конечно, не просто. Однако при желании и терпении даже с помощью простых приспособлений удается удовлетворительно справиться с подобной задачей.

Процесс заточки затылованных фрез, как уже отмечалось, заключается в том, чтобы осторожно сошлифовать тонкий слой металла с передних поверхностей их зубьев. Фрезы с прямым затылком зубьев затачивают преимущественно по задней их поверхности. Ножи сборных фрез с прямолинейными лезвиями затачивают так же, как и строгальные, а фасонные — с помощью шлифовальных кругов и брусков соответствующего профиля.

Заточка столярного инструмента производится на обычном электрическом точиле известными способами. Однако железки рубанков, стамески, долота, имеющие прямолинейные лезвия, можно качественно затачивать с помощью механизма для заточки строгальных ножей.

Фасонные режущие инструменты, в том числе стамески для токарных работ, железки ручных стругов, фрезерные ножи, так же как и резцы сборных фрез, затачивают малыми шлифовальными кругами с профилированной периферией и окончательно подгоняют форму их лезвий по шаблонам брусочками и оселками. Основная трудность, которую приходится при этом обязательно преодолевать, получение острых лезвий строго заданного контура. Таким же примерно образом изготавливают, затачивают и направляют новые самодельные режущие инструменты. Их чаще всего делают из обычных подручных заготовок: рессорных полос, напильников, толстых ножовочных полотен, концевых фрез, разверток, зенкеров, сверл большого диаметра и др.

Что касается заточки слесарного инструмента, то тут думается, особых проблем нет. Единственное, на что хо телось бы обратить внимание новичков, так это на за

точку сверл. Далеко не все умеют это делать. Так, спиральное цилиндрическое сверло, предназначенное для сверления вдоль волокон, должно иметь обе режущие кромки одинаковой длины с одинаковым углом наклона к оси и перемычку между ними, совпадающую с осью вращения инструмента. Порядок его заточки следующий: взяв сверло левой рукой за рабочую часть на расстоянии 15–20 мм от режущих кромок, правой охватить хвостовик и слегка прижать сверло к абразивному кругу так, чтобы режущая кромка располагалась горизонтально и плотно прилегала к нему задней поверхностью. Плавным движением правой руки, не отрывая сверла от круга, повернуть его вокруг своей оси по часовой стрелке и, соблюдая правильный наклон, чтобы придать определенную конусность, заточить заднюю поверхность сверла. Так же затачивают и вторую поверхность. У сверл диаметром более 12 мм делают подточку поперечной кромки. Чтобы охлаждать сверло, конец его периодически погружают в воду.

Правильность заточки сверла рекомендуется проверять специальным шаблоном. Чаще же это делают на глаз — глядя на него со стороны вершины и сбоку, а также в ходе сверления: хорошо заточенное сверло не бьет, равномерно снимает стружку обеими режущими кромками.

Если спиральное сверло с конической заточкой применяют для поперечного сверления, то угол при вершине делают равным 120°. Сверло с центром и подрезателями затачивают с задней стороны основных лезвий, внутренней стороны подрезателей и по граням центра. Правильно заточенное сверло должно иметь направляющий центр с симметрично расположенными гранями, основные лезвия на одном уровне и подрезатели одинаковой формы.

Автономное электрическое точило, а также станок «У1», помимо заточки различного инструмента, могут при надобности использоваться для работ, связанных с разрезанием, шлифованием и полированием металла. С этими работами в домашних условиях приходится сталкиваться довольно часто, а при самостоятельном изготовлении различного деревообрабатывающего оборудования они становятся незаменимыми.

Очень хорошими помощниками мастерасамодельщика являются армированные абразивные круги Примене

ние сеток из прочного материала позволило увеличить их скорость до 80 м/с, стать достаточно износостойкими, эластичными,.хорошо выдерживающими боковые силы и изгиб. В этом отношении они выгодно отличаются от обычных абразивных отрезных дисков. Применение последних в быту недопустимо изза их хрупкости, большой чувствительности к изгибающим усилиям и особенно ударным нагрузкам.

Армированные круги используют для разрезания труб и профильных изделий из углеродистых и легированных сталей; вырезки окон в листовом металле; зачистки сварных швов, снятия фасок под сварку, заусенцев и наплывов на металле. Их можно применять для заточки некоторых типов режущего инструмента и, в частности, круглых пил и насадных фрез, особенно с мелкими зубьями.

Порядок работы с кругом. Его устанавливают на шпиндель с применением тех же фланцев, которые используются для крепления пильного диска. Для разрезания металлических изделий сверху точила устанавливают прочный столик. В станке «У1» с этой целью используют пильный стол и каретку.

Отрезку ведут при равномерной (без перекоса) подаче заготовки на круг с таким усилием, при котором не ощущается снижение частоты вращения круга, и по возможности непрерывно, без вывода его за зоны реза.

Трубы и листовую сталь большой толщины разрезают послойно в два и более проходов с глубиной каждого слоя до 4 мм. Трубы можно раскраивать методами врезания и обкатки. Первый заключается в линейном перемещении круга поперек трубы до полного разделения ее на части. Так обычно поступают, когда полезный вылет круга над столом оказывается несколько большим по сравнению с диаметром заготовки. Во втором случае трубу подают на круг, одновременно вращая ее вокруг оси. Профильный металл желательно отрезать таким образом, чтобы длина соприкосновения круга с заготовкой была возможно меньшей.

При зачистке металлических изделий деталь устанавливают обрабатываемой поверхностью под некоторым углом к плоскости круга. Чем больше этот угол, тем выше режущая способность круга, меньший его износ. Целесообразно начинать работу с углом наклона 30–40», а заканчивать при угле 15–20°. Зачистку или уда

ление дефектных участков сварных швов рациональнее проводить последовательно участками длиной 200–300 мм, снимая металл слоями. При этом рекомендуется пользоваться кругами возможно большего диаметра, так как они позволяют легче направлять и удерживать деталь в соприкосновении с кругом.

Когда снимают фаску под сварку, деталь располагают так, чтобы плоскость круга была наклонена к ее поверхности под углом 10–15°.

Использование армированных кругов предполагает осторожное обращение с ними. В частности, нельзя применять те из них, которые имеют выбоины, трещины. Круг обязательно ограждают съемным кожухом. Работающий должен находиться вне зоны попадания искр и по возможности пользоваться очками. Для разрезания металла применяют также отрезные фрезы, обязательно используя при этом смазочноохлаждающие жидкости (СОЖ). При необходимости с этой же целью можно воспользоваться и опытом оборонных заводов времен Великой Отечественной войны. Для разрезания металла здесь широко применяли обычные стальные диски. Такой круг режет почти все: металл и пластмассу, стекло и древесину, оставаясь при этом невредимым. Эффект такого феномена заключается в следующем: изза большого трения в точке соприкосновения круга с разрезаемым материалом последний раскаляется, становится пластичным, способным выдавливаться из паза наружу. Диск закрепляют на шпинделе точила так же, как и круглую пилу. Кстати, из нее же его можно изготовить, срезав зубья абразивным бруском.

В процессе изготовления, заточки и доводки рабочего инструмента домашние умельцы нередко прибегают и к такой операции, как полирование металла. Его выполняют с помощью шлифовальных шкурок, порошков, паст, фетровых, войлочных и матерчатых кругов. Они позволяют получать поверхности с малой шероховатостью вплоть до зеркальной, точных размеров, с сохранением первоначальной формы изделия.

Оглавление Назад Вперед

Правообладатели статей являются их правообладателями. Вся информация получена из открытых источников.

Деревообрабатывающие станки своими руками

ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА, РАЗРЕЗАНИЕ И ШЛИФОВАНИЕ МЕТАЛЛА