 |
Деревообрабатывающие станки своими рукамиДелаем вместе! |
|
Деревообрабатывающие станки своими рукамиДелаем вместе! |
| Мы расскажем Вам о том как своими руками, используя доступные инструменты и материалы, сделать относительно простые деревообрабатывающие станки и приспособления к ним, а также об основных операциях по технической обработке древесины. В напутствие хотелось бы дать Вам
несколько советов и пожеланий: встав на путь
технического творчества, вооружитесь терпением
и настойчивостью; соизмеряйте свои желания с
имеющимися возможностями; пользуйтесь простыми
техническими приемами, доступными инструментами
и материалами; не опускайте руки при первых
неудачах. Успех обязательно придет к вам! Последние публикации на сайте
ТОКАРНЫЕ РАБОТЫПрежде чем приступить к работе на токарном станке, к ней обычно заранее готовятся: изучают конструкцию детали, которую решено выточить, иногда делают ее чертеж, выбирают и вчерне обрабатывают подходящую заготовку, устанавливают последовательность выполнения операций, уточняют наличие и состояние зажимного и режущего инструмента и т. д. Из перечисленных мероприятий остановимся только на выборе и доработке заготовок, поскольку от этого в основном зависит конечный результат. Прежде стараются найти для конкретного изделия наиболее подходящую древесину. Учитывают при этом, что березу можно использовать для декоративных вещей, посуды, игрушек; липу — для сувениров, игрушек; вяз — для деталей мебели, рукояток инструментов; грушу, орех — для шкатулок, фурнитуры, сувениров и т. д. Указанная древесина хорошо обрабатывается на станке, в отличие от древесины сосны, ели, дуба, ясеня. Для точения предпочтительна однородная текстура дерева. Хотя в ряде поделок применимы и яркий рисунок, а также свилеватость, закрученность слоев, что, например, наблюдается нередко в комле, корневищах, наростах. Иногда для декоративных сборных изделий приходится тщательно подбирать заготовки из разных пород с учетом текстуры, цвета и твердости древесины. Из сухих заготовок без сучков, трещин, гнилей, червоточины и других изъянов нарезают бруски квадратного сечения. На торцах каждого находят центры вращения и делают углубления: на одном конце под трезубец с помощью молотка и чернового трезубца, имеющего одинаковую форму с рабочим, а на другом — просверливают отверстие под задний центр. Иногда для трезубца делают пропил по диагонали торца глубиной 2–3 мм. Ребра брусков обязательно обтесывают топором или остругивают рубанком. Делают это для того, чтобы снизить ударные нагрузки на шпиндель, исключить разбивку центровых углублений, чтобы острые ребра заготовки не выбили стамеску из рук. Если нужно, то из длинных брусков нарезают короткие, иногда даже в строго заданный размер с использованием каретки «У1». Обычно же в заготовках осгавляют припуск по длине не менее 50 мм при обработке их в патронах и 20 мм — в центрах, а на обточку по толщине оставляют примерно 3–4 мм. В подготовительный период при надобности склеивают щитки и блоки для изготовления соответствующих изделий. Саму же работу на станке, как правило, выполняют так: устанавливают заготовку в центрах или патроне; закрепляют подручник в необходимом положении; проводят последовательно черновое, разметочное и чистовое обтачивание; при необходимости выполняют разметку, точение профиля, торцевание, зачистку и шлифование детали; в заключение отделывают изделие, отрезают его от припуска и, если требуется, окончательно украшают. Остановимся подробнее на разных этапах и приемах токарной работы. Сначала рекомендуется установить частоту вращения шпинделя в зависимости от диаметра заготовки, ее массы, плотности древесины. При точении крупных деталей обороты его уменьшают. Подготавливают заготовку к точению: если нужно, то наколачивают на ее конец, зажимаемый в трехкулачковом патроне, металлическое кольцо; привертывают к планшайбе и т. д. Не забывают тогда же и смазать упорный задний центр. После этого заготовку устанавливают на станке. Кстати сказать, наколачивать ее на трезубец или в патрон непосредственно на станке нельзя, так же как и сильно поджимать ее задним центром. В заключение настраивают подручник так, чтобы его верхняя кромка оказалась как можно ближе к обрабатываемой поверхности (зазор не более 2–3 мм), а по высоте располагалась на уровне центров или, что лучше, на 3–4 мм выше ее. Рукой проворачивают заготовку, убеждаясь, что она не задевает о подручник. Проверив еще раз все крепежные приспособления, приступают к работе. Покажем ее порядок на примере точения цилиндра. Первичную (черновую) обработку проводят стамеской с полукруглым лезвием шириной 20–25 мм. Рукоятку берут правой рукой под углом 15–30° к оси вращения заготовки, а левой плотно прижимают резец к подручнику и осторожно доводят его до врезания в древесину. Вначале снимают слой толщиной 1–2 мм средней частью режущей кромки, а потом — попеременно правой и левой сторонами лезвия, постепенно передвигая резец по всей длине заготовки. По мере уменьшения ее диаметра, подручник перемещают в поперечном направлении, сохра няя минимальное расстояние от обрабатываемой поверхности. Если требуется, то подручник переставляют на необработанную часть заготовки. В ходе этой операции делают контрольные проточки на обоих концах заготовки в виде канавок нужного диаметра и в дальнейшем ориентируются по ним. Снимают стружку обычно от середины к концам заготовки, ставя стамеску на правое и левое ребро. Осторожно срезают припуск до тех пор, пока не будут убраны все выступы на поверхности, а сама она не приобретет одинаковую цилиндрическую форму. Чистовую обработку заготовки начинают после того, как припуск ее составит 2–3 мм. Это делают плоской стамеской. Ее держат так же, как и полукруглую, но более наклонно. При этом тупой угол обращают в сторону движения инструмента, а острый — несколько поднимают вверх. Срезают стружку не всей режущей кромкой, а только ее серединой и нижней частью. На длинной заготовке делают контрольные проточки для ориентации. Периодически проверяют ее диаметр в нескольких точках, а также прямолинейность поверхности по всей длине. При изготовлении серии цилиндрических деталей заданного диаметра можно поступить так. Выточить все заготовки обычным способом с небольшим припуском. Выставить подручник на одинаковом удалении от обоих центров станка и проточить все детали набело одной стамеской с упором, закрепленным на ней на нужный диаметр заготовки. В этом случае целесообразно применить стамеску с лезвием под углом 90° (скребок). Точение конических поверхностей ведется подобно точению цилиндрических. Отличие заключается в положении подручника по отношению к оси центров станка: если в первом случае его устанавливают параллельно этой оси, то во втором — под необходимым углом к ней (по шаблону). Режущий инструмент при обтачивании конуса перемещают от его основания к вершине (обычно слева направо), чтобы точение происходило вдоль волокон, а не против. При этом обработанная поверхность получается более качественной. Изготовление серии конусных деталей можно осуществлять так же, как й цилиндрические. Указанным способом обрабатывают и детали с цилиндрической и конусной поверхностями, имеющими отверстия. Их предварительно насаживают на оправки соответствую щего диаметра. Если оправки длинные, а детали короткие, то их протачивают комплектами. Теперь о сверлении отверстий в заготовках. Это можно делать непосредственно на токарном станке, оснащенном пинолью и трехкулачковым патроном, а так же с помощью сверлильного устройства «У1», дрели или специального сверлильного станка. После чистовой проточки деталь обычно торцуют. Чтобы отторцевать ее правый конец, плоскую стамеску устанавливают на подручнике на ребро острым углом вниз. Затем по разметочной риске острием инструмента делают глубокий надрез под прямым углом к оси центров. После этого, несколько отступив вправо, подрезают древесину с наклоном в сторону первоначального прохода. Подрезанный таким образом слой отделяется, образуя выточку треугольной формы. Повторяя эту операцию несколько раз, увеличивают глубину и ширину паза, пока стержень не останется диаметром 10–12 мм, достаточный для удержания изделия в центрах. Второй конец заготовки торцуют так же, как и первый, но при этом стамеску держат и направляют левой рукой, а правой прижимают ее к подручнику. Перед снятием детали со станка торец ее подчищают, снимая тонкую стружку перпендикулярно оси вращения без наклонных подрезов. При выполнении этой операции важно избежать врезания стамески в уже обработанную торцевую поверхность детали, чтобы не испортить ее. Указанным порядком на детали прорезают уступы, канавки, а также разрезают ее на части. Значительно проще, быстрее, качественнее и безопаснее можно это сделать отрезным приспособлением, о котором говорилось выше. Кроме того, оно позволяет подрезать места примыкания соседних деталей друг к другу, устранять нежелательные зазоры между ними. После таких общих положений, касающихся точения цилиндра, с которого начинается изготовление большинства изделий на станке, есть смысл остановиться на некоторых «тонкостях» этого дела. Искусство точения зависит от ряда факторов и, прежде всего, такого, как умение держать режущий инструмент во время работы. Управляют стамеской правой рукой, она держит инструмент почти за самый конец ручки и направляет острие в ту или иную сторону. Левая рука прижимает стамеску к подручнику. При этом стамеску всегда держат твердо, чтобы она не скользила по обта чиваемой поверхности и не отталкивалась от подручника. Все это обусловливает качество обработки поверхности и технику безопасности — стамеску не выбьет из рук. Всегда важно учитывать и такое обстоятельство, как угол, под которым находится стамеска по отношению к горизонтальной плоскости, мысленно проведенной через ось вращения заготовки. Угол всегда изменяется с переменой формы обтачиваемой поверхности. Например, при обработке цилиндра, когда лезвие стамески движется по прямой, угол ее наклона к горизонтальной плоскости остается постоянным. Если же она движется по кривой, то угол ее наклона изменяется тем больше, чем круче сама кривая. Одним из убедительных критериев того, что стамеску держат и направляют как нужно, служит форма стружки: она, как правило, должна сходить колечками. Если происходит задирание волокон древесины, значит, необходимо изменить угол резания или направление движения стамески. Нужно помнить и то, что срезание толстой стружки и работа тупым инструментом могут привести не только к задиранию, но и вырыву целых кусков древесины, иногда приводя заготовку в негодность. Скорость перемещения стамески и глубину резания устанавливают опытным путем в зависимости от твердости древесины, частоты вращения шпинделя, требуемого качества поверхности и других условий. Но правильно поставить руки — еще не все. Есть в токарном деле и такая изюминка, как «постановка» глаза. Излишне подчеркивать, как важно правильно видеть линию и форму изготовляемой детали. Измерительный инструмент хорошо, а глаз бывает подчас — лучше! Особенно это важно в отношении красоты изделия. Эстетика, дизайн, симметрия — эти и другие мудреные понятия выступают здесь не отвлеченно, а вполне осязаемо и зримо. Поэтому настоящий мастер не может ими пренебрегать. Продолжим разговор о приемах точения и, в частности, профильных изделий. Этот вид точения значительно сложнее прямолинейного. У него тоже есть свои особенности, которые следует учитывать, Прежде всего, это необходимость перемещения режущего инструмента одновременно в продольном и поперечном направлениях, это сложность контроля размеров изделия, имеющего криволинейный профиль. И еще — для получения хоро шей поверхности рекомендуется при точении выпуклых контуров осуществлять подачу от центра к краю, вогнутых — наоборот от края к центру. При выпуклой поверхности сначала делают черновое закругление этого места полукруглой стамеской, а для чистовой обработки пользуются плоской стамеской, срезая древесину серединой режущей кромки или тупым углом. При закруглении инструмент нужно держать крепко в руках, опираясь на подручник, не допуская его колебания. Только так удается избежать борозд и выбоин на заготовке. Деталь иногда обрабатывают в свободной манере, фантазируя, постепенно придавая ей задуманную форму. Но чаще это делают по чертежу, разметке и шаблону. Это позволяет проще добиться заданного рисунка одного изделия, а также получить серию одинаковых. В последнем случае обычно разделяют процесс на отдельные операции и поочередно обрабатывают все заготовки партиями при единой наладке режущих инструментов. Профильное точение выполняют после белового изготовления цилиндров или конусов. Затем плоским резцом, шилом или карандашом наносят на поверхность разметочные риски. Для разметки нескольких одинаковых деталей часто используют разметочные рейки. Если работают по эскизу, то разметку иногда делают штангенциркулем, им же контролируют толщину изделия. Ориентируясь на риски, вначале вытачивают обобщенную форму вещи, а затем прорабатывают отдельные ее места. Учитывая, что заготовку невозможно сразу полностью разметить в соответствии с чертежом, нужные размеры получают постепенно и контролируют их в процессе точения. А теперь выполним несколько упражнений по профильному точению. Первое из них — получение фасонных поверхностей по шаблону. Оно имеет много общего с точением таких же поверхностей без него. Шаблон лишь дисциплинирует токаря, сдерживает его фантазию, помогает ему в изготовлении деталей заданного профиля, а также серии одинаковых изделий. Вначале заготовку обрабатывают в размер, а затем протачивают до базовых диаметров согласно чертежу. Далее, прикладывая шаблон к детали, ее постепенно обрабатывают полукруглыми и плоскими стамесками. При этом выступы округляют по обе стороны от базовых диамет ров, оставляя их линии нетронутыми. Длинные детали иногда контролируют шаблоном по частям. Второе упражнение касается точения наружной сферической поверхности типа шара. Эту работу ведут тоже по шаблону. Предварительно проточенную с припуском заготовку устанавливают в центрах и точат ее сначала вчерне, а затем постепенно набело, осторожно приближаясь к нужному профилю. После сформирования изделия срезают с небольшим припуском оставшиеся две шейки и зашлифовывают эти места. В качестве еще одного примера фасонного точения могут служить балясины — это точеные столбики, призванные украшать галереи, балкончики, балюстрады, ограждения лестничных проемов и сами лестницы, крылечки и т. д. Заготовку обрабатывают обычным порядком до установленного диаметра в зависимости от формы изделия. Потом ее размечают по длине согласно чертежу. Протачивают все узкие переходы. Остальную обработку (закругления, конусные части и пр.) выполняют как обычно. Периодически прикладывают шаблон к детали и добиваются, чтобы очертания ее точно совпадали с обводами шаблона. Многие токари обрабатывают балясины двумя основными стамесками. Однако это не значит, что только ими и следует пользоваться. Наоборот, чем больше разнообразных резцов, тем легче воплотить творческий замысел в натуре. Эти стамески можно использовать и в качестве индивидуальных мобильных инструментов, и в виде сложного комбинированного резца, ограниченного в перемещении как вдоль, так и к центру заготовки. В последнем варианте широко применяют упоры, установленные на стамесках и подручнике. Их закрепляют в нужных местах согласно профилю изготовленной пер* вой детали. Все последующие получаются одинакового с ней диаметра и рисунка. Этот прием ускоряет работу, а главное, повышает качество ее. Однако единичные изделия типа балясин все же чаще точат на глаз, сразу определяя их размеры и форму, проявляя творчество и фантазию. Недаром в словаре В. Даля говорится: «Балясничать, точить балясы — значит шутить, смеяться, забавно беседовать». Свои особенности имеет точение фасонных деталей с отверстиями (например, предназначенных для обли цовки стоек светильников). Они обычно имеют небольшую длину (изза трудностей сверления глубоких отверстий). Их удобно обрабатывать на оправках комплектами, плотно подгоняя друг к другу, убирая различные зазоры и уступы, которые портят общий вид изделия. С этой целью детали в местах примыкания тщательно торцуют, подгоняют с помощью отрезного приспособления, делают такие проточки, которые маскируют стыки, иногда ставят в этих местах промежуточные элементы в виде колец из других пород дерева или пластмассы и металла, а в готовых изделиях — крепко стягивают между собой металлическими стержнями, трубками с резьбой или даже склеивают в одно целое. Небольшие изделия типа шахматной фигуры точат либо сразу одной профильной стамеской, либо с помощью шаблона. В последнем случае заготовке придают цилиндрическую форму размером чуть больше заданного диаметра изделия. Затем металлическим шаблоном с выступающими заостренными шипами наносят на поверхность заготовки рисунок силуэта изделия в виде границ членения его объемов. В заключение небольшими фасонными стамесками, подобранными в соответствии с формой углублений и выпуклостей изделия, проводят окончательную его обработку. Большое количество одинаковых шариков и бусинок вытачивают фигурными стамесками с внутренним рисунком режущей поверхности, равным радиусу изделия, из цилиндрических заготовок заданного диаметра. Особым видом токарной работы является вытачивание внутренних полостей. Пустотелые изделия получают, как правило, из заготовок цилиндрической формы, укрепленных в патронах, диаметром 100 мм и более — в трехкулачковом, а менее 100 мм — обычно в чашечном. Сначала заготовке придают грубый контур, подрезают ее торец, а потом просверливают отверстие глубиной на 10–15 мм меньше глубины выточки и растачивают его полукруглой стамеской. Предварительно поперек направляющих и точно на высоте центра отверстия устанавливают подручник. При малой частоте вращения стамеску осторожно вводят в отверстие и определяют глубину резания. Потом перемещают инструмент вдоль стенки отверстия, растачивают его вчерне, а потом и набело до нужных размеров. Выравнивают дно, перемещая ста меску от центра дна к краю. Делают это постепенно, периодически вынимая резец для охлаждения и вывода стружки. По мере углубления гнездо расширяют боковой стороной режущей кромки стамески, укладывая ее на подручник под углом к оси вращения. В глубине выточки эта кромка должна прилегать к стороне, обращенной к токарю. Правая рука, удерживающая ручку инструмента, при этом вытянута вперед, за ось вращения шпинделя, а левая — плотно прижимает стамеску к подручнику. Внутренние поверхности сложной формы обрабатывают специальными стамесками (крючками, кольцами и др.), форма режущих кромок которых соответствует профилю расточки. Учитывая, что резание древесины на дне глубокой выточки происходит довольно далеко от подручника, ручка стамески должна быть прочной и длиннее обычной. После окончания вытачивания внутренней полости заготовку обрабатывают с наружной стороны и отрезают от припуска. Точение разъемных изделий является своеобразным синтезом уже изложенных выше методов точения. При этом требуется получить внутренние полости в двух составных частях изделия, сформировать элементы соединения их между собой и проточить внешние поверхности. Обычно применяют два вида таких соединений: одно из них позволяет надевать крышку на основание, а другое — вставлять ее в полость основания. Существует еще один прием, который позволяет получить такое соединение. Вначале растачивают обе части изделия до заданного размера, а потом вытачивают под этот диаметр муфтувкладыш заданной длины и на клею вставляют ее внутрь основания. Так получают нужный уступ, на который опирается крышка. В любом случае притвор должен быть плотным и вместе с тем легко разъемным. Этого можно всегда добиться, если выточить изделие согласно чертежу и аккуратно подогнать обе его части друг к другу. Порядок изготовления подобных изделий определяется прежде всего типом применяемого патрона. Если это втулка, то удобнее вначале выточить полость и фальцы крышки и только потом отрезать ее от остальной части заготовки. Во вторую очередь протачивают основание и его фальцы. В заключение соединяют обе части изделия, обрабатывают их сверху набело и отре зают от припуска. Работа значительно упрощается при наличии трехкулачкового патрона. Заготовку зажимают в нем, протачивают до цилиндра, разрезают отрезным приспособлением на две части и раздельно протачивают в них полости и элементы соединения. В заключение крышку и основание соединяют между собой и обычным порядком заканчивают изготовление изделия. Указанным способом точат многие мелкие разъемные изделия: бочонки, матрешки, яйца, шкатулки, коробки для сыпучих продуктов и пр. Особым видом точения следует признать изготовление кругов из плоских заготовок. Детали без отверстий обтачивают между упорной пробкой в патроне (либо его торцом или разведенными кулачками) и задним центром. Круги с отверстиями получают, насаживая заготовки на оправку, закрепленную на шпинделе или в патроне; при этом можно обойтись без поджима ее задним центром. Еще проще выточить круг, если заготовку насадить непосредственно на рабочий вал станка. Таким же образом прорезают большие отверстия в заготовке любой формы. Обычно это делают узкой стамеской с одного прохода, применяя иногда упорыхомутики, установленные на самом режущем инструменте и подручнике. Освоив указанные приемы работы, можно попробовать вырезать круглые рамки различного профиля. Удобнее всего это делать с помощью трехкулачкового патрона. Заготовку вначале поджимают задним центром к разведенным обратным кулачкам патрона, протачивают в ней выступ диаметром 25–30 мм и высотой 8–10 мм, а также фальц для стекла или другой вставки в будущую рамку. Затем, перевернув заготовку, зажимают образовавшийся выступ в патроне, обтачивают диск с периферии, а потом осторожно формируют профильной стамеской саму рамку, оставляя лишь тонкую перемычку, соединяющую две части заготовки. После отделки рамки заготовку снимают с патрона, легким нажатием с тыльной стороны отделяют рамку и окончательно ее шлифуют. Иногда перемычку обрезают до конца стамеской, осторожно проворачивая шпиндель рукой до тех пор, пока готовая рамка не отделится. Аналогичным способом вытачивают круглую рамку на оправке, которая позволяет крепить плоскую заготовку за отверстие в ней. Самым распространенным видом обработки изделий большого диаметра (тарелок, чашек, ваз и др.) является точение на планшайбе. Заготовкой служит, как правило, цельный отрезок древесины мягких лиственных пород — липы, осины, ольхи. Предварительно ее строгают, размечают, придают ей квадратную форму и обрезают углы. Диаметр заготовки должен быть на 15–20 мм больше диаметра будущего изделия. После этого ее привертывают шурупами к планшайбе так, чтобы при обработке лицевой поверхности исключить задевание за них режущим инструментом. Заготовку вначале обтачивают по периметру при подручнике, размещенном параллельно направляющим. Затем, переставив подручник вдоль плоскости планшайбы, вытачивают внутреннюю полость изделия от центра к краю. Иногда для предохранения заготовки от срыва с планшайбы ее дополнительно поджимают задним центром через промежуточный деревянный или металлический вкладыш. Оставшуюся после выточки полости серединную часть, осторожно срезают. Точить полые сосуды можно из круглой заготовки с торца или из ее половинки поперек волокон, что позволяет получить изделие с более красивой текстурой. Для декоративных блюд, настенных тарелок целесообразно использовать старые сосновые половицы. От времени они приобретают приятный золотистокоричневый цвет, не трескаются и не коробятся. Хотя вполне подходят и хорошо высушенные новые сосновые доски. На планшайбе вытачивают изделия не только из цельной древесины, но и комбинированной, полученной путем склеивания брусков, клиньев, угловых сегментов трехгранных призм в плоские или блочные заготовки. Иногда для них подбирают древесину с ярко выраженной текстурой и интенсивным цветом. В результате получаются очень красивые предметы. Такую вазу, например, можно выточить из блока, состоящего из общего основания и приклеенных по его периметру девяти сегментов, образующих как бы стенки будущего сосуда. Заготовку закрепляют на планшайбе и обрабатывают обычным порядком: вначале снаружи, а затем — изнутри. Планшайбу применяют и тогда, когда требуется обработать изделие с несколькими осями точения или неправильной формы (например, сосуд из среза березово го капа с сохранением в первозданном виде его контура и внешней поверхности). Подобным же образом вытачивают декоративные блюда, тарелки, сосуды большого диаметра и массы на лоботокарном устройстве, смонтированном на левом конце шпинделя станка. Эту работу ведут при пониженных частотах вращения заготовки и предельно осторожно. Несколько слов о точении одинаковых деталей. Для этого помимо шаблонов и профильных стамесок нередко применяют и специальные копировальные приспособления. Одно из таких простых устройств похоже на приспособление для сверлильных работ, о котором говорилось ранее. Оно состоит из двух кареток: нижняя может перемещаться по круглым стержням в продольном, а верхняя — в поперечном направлениях по отношению к обрабатываемой детали. На верхней каретке устанавливают резец и соединенный с ним небольшой ролик. Ролик, перемещаясь по прорези копира, ведет за собой резец, который и протачивает деталь по форме копира. А передвигают верхнюю каретку с помощью ходового винта с маховичком. Это приспособление смонтировано на деревянном основании, которое в свою очередь при надобности привертывают к станине токарного станка при его настройке. При изготовлении серии одинаковых деталей можно воспользоваться и другим простым приспособлением. Суть его заключается в следующем. Над токарным станком укрепляют темное органическое стекло, наклеивают на него контур будущей детали, вырезанный из черной бумаги. Затем стекло и лампу, освещающую его, выставляют так, чтобы на поверхности стекла было видно отражение заготовки, закрепленной в станке, и при этом ее ось совпадала с осью бумажного контура. В процессе точения остается только следить за тем, чтобы форма отражения детали не отличалась от контура шаблона. Последняя операция, которой обычно заканчивается изготовление изделия, является его отделка. Не выключая станка, деталь можно прошлифовать и даже отполировать. Делают это сперва наждачной бумагой с крупным зерном, а затем — с мелким. Полируют древесину часто стружками, мочалом, сухим хвощом, конским волосом. Шлифовальную шкурку нельзя наматывать на обрабатываемую деталь и прижимать руками. Ее поло жено держать за концы, слегка натянув, чтобы она несколько обхватывала деталь. Фигурную поверхность удобно шлифовать шкуркой, на которой сделаны параллельные надрезы. Жесткий лист при этом приобретает нужную эластичность, которая позволяет обрабатывать самые труднодоступные места. Наиболее подходящей является шкурка на бумажной основе со стеклянной и кварцевой насыпкой. Шлифовать древесину шкурками с зерном из электрокорунда не рекомендуется, так как они образуют мелкую темную пыль, загрязняющую обрабатываемую поверхность. Для лучшего врезания абразивных зерен в древесину желательно снижать частоту вращения шпинделя. Не снимая изделие со станка, на него можно нанести защитное и декоративное покрытия, используя различные лаки, мастики и пр. Мы закончили краткое рассмотрение основных приемов точения древесины. В заключение лишь перечислим некоторые изделия, которые можно изготовить таким способом. Это прежде всего различные конструктивные и декоративные элементы внутренней и внешней отделки жилых помещений: детали наличников, ставней, лестниц, ограждений, дверных ручек и др. Еще больше точеных деталей используется при изготовлении бытовой мебели: столов и сервировочных столиков, стульев и кресел, кроватей и шкафов, вешалок и подставок под цветы, этажерок и полок и пр. Немало встречается и предметов кухонной утвари, выточенных из дерева: разделочные доски, подставки под посуду, коробки для продуктов, скалки, толкушки, молотки для отбивания мяса и др., и сувениры, деревянная бижутерия, корпуса для настенных и напольных часов; это и точеные рамы для зеркал, и причудливой формы стойки светильников, и многое другое. Не обходят токари своим вниманием игры и игрушки: матрешки и шахматы, пасхальные яйца и шашки, волчки и биллиард... Всего не перечесть! Освоив основные операции на токарном станке, мастерлюбитель сам впоследствии найдет пути и способы приумножения количества изделий, облагораживающих быт человека. И практика свидетельствует, что многие домашние умельцы даже на простом токарном станке с небольшим набором инструментов создают удивительные по красоте и практической ценности вещи.
Правообладатели статей являются их правообладателями. Вся информация получена из открытых источников. |
|
